Просідає прилаштований гараж. Піднімаємо гараж домкратом своїми руками Фундамент під гараж: види

Основна причина підняття гаража – деформація фундаменту

Як уже було сказано вище, основною причиною, яка викликає необхідність підняття гаража, є деформація фундаменту.

Вона може виникати внаслідок:

використання при будівництві коробки листів металу неоднакової товщини, що призводить до нерівномірного навантаження;
розміщення на стінках гаража полиць для зберігання різних інструментів, що спричиняє обтяження однієї зі сторін;
будівництва, розташованої поблизу гаражних кооперативів, яка може призвести до підняття ґрунтових вод та деформації ґрунтів;
закладки фундаменту вище за рівень промерзання, що загрожує його виштовхуванням з боку основного грунту.

Проте не лише проблеми з фундаментом можуть стати причиною проведення робіт з підйому гаража.

Серед інших причин можна виділити:

необхідність заміни або утеплення підлоги, якщо вона була зроблена з дерева;
труднощі при відкритті воріт;
підвищення рівня підземних вод, що призводить до затоплення;
занепад несучих конструкцій;
нерівномірне просідання, яке може викликати перекіс каркаса;
необхідність проведення робіт із утеплення приміщення тощо.

Піднімати можна лише коробку металевого гаража. Причому переконайтеся, що він саме металевий, а не просто обшита металом коробка із шлакоблоку чи іншого будівельного матеріалу.

Способи підняття коробки

Використання домкрата - простіший і доступніший варіант підняття гаража

Підняти гараж можна за допомогою спеціального автокрана з досить довгою стрілою або домкратом. Автокран доцільно використовувати для нещодавно побудованих гаражів. У цьому випадку дах конструкції обов'язково повинен бути оснащений спеціальними міцними металевими петлями. Крім того, вартість робіт є досить високою.

В іншому випадку проблема може полягати тільки в тому, що домкрат має бути досить потужним. Краще придбати гідравлічний або використовувати за можливості залізничний.

Інструкція з підняття гаража домкратом

Підняти гараж домкратом поодинці - дуже важко, тому радимо знайти партнера

Для підйому гаража домкратом вам знадобляться:

Домкрат для автомобіля УАЗ, розрахований на 5-тонне навантаження. Менш потужні не підійдуть. Вони просто не зможуть підняти металеву коробку;
Шматок металевої труби діаметром щонайменше 60-80мм;
Близько півметра швелера №20;
Кутник 45Х45 - приблизно 15см для розміщення на домкраті;
Шматки бруса 50мм;
Керамічна цегла в кількості 10-12 штук.

Перед початком робіт бажано зняти ворота, оскільки це значно полегшить конструкцію. Прорахуйте висоту, яку необхідно підняти гараж. Якщо ви вирішили виконати роботи через воріт, що просіли, то висота, на яку потрібен підйом, повинна забезпечити не менше 3см зазору між основою і воротами.

Роботи починайте з відкопування стін. Іноді вони "вростають" у землю на значну глибину. Після відкопування стін вщент починайте піднімати по черзі спочатку задню стінку, потім передню. Деякі відкопують ями по кутах та по центру кожної із сторін.

Підйом здійснюйте на невелику висоту (не більше ніж на 15см), щоб унеможливити перекіс каркасу та розрив швів у місцях з'єднання листів.

Роботи починайте із задньої сторони. При підйомі стінки в простір, що утворився, негайно слід підкласти дошку і приступити до підйому наступної. Слідкуйте, щоб не було суттєвого перекосу. Підніміть всі стіни так, щоб по периметру були наскрізні отвори. Підставте під усі стіни дошки.

Тепер настав час для домкрата. Його слід встановити у кутку на дошку. На нього укладають куточок, а на куточок встановлюють шматок металевої труби. На трубу ставлять швелер таким чином, щоб упор припадав на ребро жорсткості основи гаража.

Подальший підйом протилежних стінок проводиться поетапно. Використовуючи рівень, перевіряйте ухил у районі даху. Вирівнювання виконуйте підкладанням дощок або каміння. Після вирівнювання під всі кути і посередині довгих стін підкладіть цеглу. Можна використовувати бетонну тротуарну плитку. Головне, щоб матеріал мав достатню міцність і довговічність. Можна встановити гараж на шпали, захищені просоченням від грибків та плісняви.

У такому стані конструкція має бути близько місяця. Це дозволить фундаменту і ґрунту ґрунтовно просохнути.

При наявності сусідніх гаражів, що стоять поруч, переконайтеся, що ваш з ними не пов'язаний. В іншому випадку ви ризикуєте підняти дах сусіда.
Проводьте роботу разом із напарником. По-перше, додаткові руки не завадять, по-друге – страховка. При цьому важливо стежити, щоб під час робіт у гаражі ніхто не знаходився. Якщо внаслідок неправильних дій станеться суттєвий перекіс, і конструкція впаде, ви уникнете непотрібних травм або навіть жертв.
Поява підозрілих звуків може говорити про небезпеку обвалення. У цьому випадку припиніть роботу та відійдіть на безпечну відстань.
Не просовуйте руки в простір, що утворився під стінками. Відведіть цю роль дошкам. Як тільки всі кути стоятимуть на цеглах, вирівняйте конструкцію із застосуванням рівня.
У процесі підйому слідкуйте, щоб не було сильного перекосу, здатного стати причиною розвалу всієї конструкції. Підйом здійснюйте не більше ніж на 10 – 15 см. Як тільки помітите перекіс, переходьте до підйому наступної стінки.
За наявності залитого вимощення навколо конструкції, її доведеться прибрати, щоб отримати доступ до периметра гаража.
Якщо причиною перекосу стала нерівномірна просадка, можливо обійтися підйомом частини, що тільки перекосилася, а не всієї конструкції. Подібне може статися через часткове руйнування фундаменту або підстави гаража.
Перед виконанням робіт перевірте надійність несучих елементів. Якщо їхня фортеця викликає сумніви, краще відмовтеся від самостійного проведення робіт. В іншому випадку може статися повне руйнування каркасу та обвалення всієї будови.
Якщо гараж сильно іржавий, а ви хочете його підняти, підсиліть каркас куточками або швелера, підваріть іржаві ділянки. І тут роботи слід проводити особливо акуратно, звертаючи увагу до перекоси.

Якщо у вас є найменші сумніви у власних силах, є сенс звернутися до професіоналів. Краще заплатити, аніж обрушити всю конструкцію металевого гаража.

Проблема – як підняти металевий гараж, може виникнути з багатьох причин:

просіли ворота і відкриваються насилу;
піднявся рівень ґрунтових вод на ділянці;
треба поміняти дерев'яний підлоговий підлога;
є бажання утеплити гараж і позбутися вогкості.

Цементна стяжка підлоги, що утеплює, теж вимагає підняття металевої коробки гаража. Якщо ворота, що просіли, можна просто підрізати болгаркою або прибрати зайвий грунт, то інші проблеми вирішуються не так просто.

Потрібно підняти гараж – причина, деформація фундаменту

У гаражних кооперативах, які формувалися ще за радянських часів, не особливо дбали про якість та надійність фундаменту. Нині такі «острівці» металевих гаражів часто розташовані поряд із новими мікрорайонами.

А при великому будівництві та глибоких котлованах під багатоповерхівки деформація ґрунтів неминуча. Тому часто виникає проблема – як підняти металевий гараж, якщо фундамент просів чи перекосився.

Причини деформації фундаменту

Причини деформації стрічкового фундаменту або просадки ґрунту під гаражем:

нерівномірна вага металевих стінок гаража. Часто саморобні зварні конструкції виготовлені з листів металу різної товщини;
по стінках гаража завжди є полиці з інструментами та іншими необхідними для гаражника дрібницями. Вони також додають навантаження на слабкий фундамент;
якщо поряд відбувайся масштабне будівництво, то деформація ґрунту неминуча, тому «пливе» фундамент і його треба зміцнювати;
зливові сезонні води або підняття ґрунтових вод також можуть викликати пучення ґрунту та деформацію фундаменту та землі під металевим гаражем;
слабкий грунт - глина, суглинок і супісок при різких перепадах температур теж виштовхують стару стрічку фундаменту при сезонній безодні, якщо фундамент розташований вище точки промерзання грунту.

Необхідно спочатку з'ясувати, чому перекосився гараж і тільки потім приступати до підйому та ремонту.

Порядок робіт з підйому металевого гаража

Роботи краще проводити з напарником, тому що конструкція важка і обов'язково потрібна підстраховка, особливо під час роботи з домкратом.

Інструменти для роботи:

домкрат, підійде гідравліка на п'ятитонний УАЗ, моделі, розраховані на дві – три тонни, вага металевої коробки не потягнута;
металева труба для упору при піднятті гаража (діаметр мінімум 60 мм);
швелер двадцятий, півметра;
сантиметрів десять куточків (45х45), його кладемо на домкрат і на нього встановлюємо трубу;
дошка – 50 мм;
відразу підготувати цеглу, на яку ставитимемо підняту коробку.

Якщо потім під гараж хочете встановити зварювальну конструкцію, то зручніше підкладати не цеглу, а товсту дошку. Так буде зручніше регулювати висоту стійок та симетричність усієї конструкції.

Перед тим, як підняти гараж, приберіть весь зайвий грунт по периметру, який можливо. Це полегшить роботу. Старі гаражі вростають у землю серйозно, буває, що й півметра.

Як підняти металевий гараж за допомогою домкрата:

якщо стінки міцно вросли в ґрунт, то спочатку відкопуємо коробку вщент і піднімаємо по черзі задню стінку, а потім передню.

Порада. Якщо є можливість демонтувати ворота, перед підйомом коробки це потрібно зробити обов'язково, щоб знизити масу всієї конструкції.

піднімати стінку відразу на велику висоту не можна, може перекоситись каркас металевого гаража, і порвуться шви, що з'єднують листи. Піднімаємо одну стінку на 10 – 15 сантиметрів, потім піднімаємо іншу.

в щілину, що утворилася, відразу підкладаємо дошку і починаємо піднімати другу - обов'язково протилежну стінку. Не можна допускати, щоб усю конструкцію сильно перекосило;
поступово піднімаючи всі стінки на дошки, добиваємося наскрізних отворів по всьому периметру;
тепер під усі стіни підставляємо дошку по периметру;
на дошку ставимо домкрат на нього шматок куточка та на куточок виставляємо металеву трубу;
на трубу виставляємо швелер так, щоб він упирався в ребро жорсткості основи металевого гаража.

Важливо. Якщо піднімаємо довгі стінки гаража, то куточок повинен упиратися в будь-яку жорстку зварювальну конструкцію (зварний куточок стінки). Перевірте міцність упору, щоб під час роботи домкрата ця конструкція не розсипалася.

можна виконувати підйом знову поетапно, кожну протилежну стінку почергово;
за допомогою рівня перевіряємо горизонталь даху, де треба піднімати стіни і підкладати каміння або дошки;
тепер під усі кути треба підкласти цеглу або каміння, а також посередині двох довгих бічних стінок.

У такому положенні конструкцію треба залишити на 1 місяць, щоб ґрунт висох.

Зручно встановити гараж на старі залізничні шпали, вони вже оброблені заводським захисним просоченням від вологи та грибка. Для утеплення підлоги під цементну стяжку підійде бите скло або цегла, пінополістирол.

Перед тим як підняти гараж, відразу підрахуйте, яка висота буде потрібна для влаштування бетонної стяжки, утеплення або ремонту старого старого фундаменту.

Горищне перекриття – робимо та утеплюємо правильно

Конструкція горищного перекриття балкового типу
Плитне горищне перекриття
Утеплення горищного перекриття – найважливіший елемент конструкції
Як утеплити горищне перекриття, щоб це було правильно

При приватному будівництві використовуються перекриття двох видів: з балок або плит, які укладаються на стіни, що несуть. Балкові перекриття обладнуються з дерева, залізобетону чи металу, плитні – із залізобетону чи продуктів деревообробки. Перекриття з цих матеріалів мають свої особливості: залізобетонні дуже важкі, тому їм потрібен посилений фундамент, залізні - недешеві. У зв'язку з цим найчастіше застосовуються перекриття з дерева. Залежно від розташування, ці елементи будівлі поділяються на міжповерхові, цокольні, горищні та підвальні, і способи їх утеплення значно різняться. Наша стаття присвячена горищному перекриттю та способам його утеплення.

Теплоізоляція горища дуже важлива, оскільки істотно впливає на енергозберігаючі властивості гаража.

Вимоги, що пред'являються до перекриття

Перекриття повинно мати достатню міцність, щоб витримувати навантаження як від власної маси, так і корисні (обладнання, меблі, люди, що знаходяться в будівлі, і т.д.).

Параметри корисного навантаження на квадратний метр перекриття будівельними нормами встановлені залежно від призначення приміщень і характеристик встановленого в них обладнання. Для перекриттів горища корисне навантаження може становити трохи більше 105кг однією квадратний метр, для міжповерхових і цокольних конструкцій – до 210кг однією квадратний метр.

Перекриття повинно мати жорсткість і під впливом навантажень не прогинатися. Допустимі за нормами величини прогинів: від 1/200 прольоту для горищних конструкцій та до 1/250 для перекриттів міжповерхових.

При монтуванні плит необхідно передбачити достатній ступінь їх звукоізоляції. Її величина регламентується будівельними нормами чи спеціальними рекомендаціями щодо проектування будівель різного призначення.

Для цієї мети необхідно ретельно закривати всі щілини в місцях стикування матеріалу, щоб звук не переходив з приміщень, які розташовані нижче або вище.

Якщо перекриття поділяють приміщення, різниця температур в яких становить більше 10 градусів (наприклад, конструкція між підвалом, що не опалюється, і першим поверхом або горищем і першим поверхом), то вони повинні бути добре утеплені. При необхідності має сенс у цьому випадку збільшити шар теплоізоляційного матеріалу.
Жоден із видів перекриттів, особливо виготовлених з деревини, не здатний витримувати тривалу дію відкритого полум'я. Але кожен з будівельних матеріалів має свою межу вогнестійкості.

Межі вогнестійкості:

У залізобетонних та бетонних перекриттів – 1 год.
У дерев'яних конструкцій, що мають засипку та нижню оштукатурену поверхню – 45 хвилин
У дерев'яних перекриттів, захищених штукатуркою – приблизно 15 хвилин
У дерев'яних споруд, що не мають вогнетривкого покриття - 5 хвилин.

Конструкція горищного перекриття балкового типу

Горищне перекриття, розташоване між приміщенням гаража і його горищем, і таке «стратегічне» розташування, впливає на особливості його монтажу та підбір матеріалів, що утеплюють. При зведенні гаражів, як ми вже говорили, в більшості випадків використовується дерев'яне горищне перекриття по балках, технологія якого проста і нехитра і не вимагає застосування складних механізмів, а теплоізоляційними властивостями воно має високі. Його можна зібрати самостійно.

При влаштуванні горищного перекриття такого типу несучу здатність йому забезпечують балки з дерева. Діаметр і тип матеріалу розраховується відповідно до сукупної величини очікуваних навантажень і довжини прольотів між зовнішніми стінами. Зазвичай переріз опорних елементів становить 5, 7.5 чи 8см. Що ж до розмірів балок, їх висота вибирається щонайменше 1/24 довжини прольоту. Опорні елементи виготовляються з клеєного або масивного бруса, на малих прольотах допустима установка збитих спарених балок з дощок, товщиною не менше 5 см. У більшості випадків опори виготовляються з хвойних сортів дерева. Проміжки між ними заповнюються накатом і звуко-, паро- та теплоізоляційними матеріалами.

Горищне перекриття дерев'яними балками починають з розмітки крейдою місць, куди вони будуть укладені.
Кінці бруса при монтажі упирають на зовнішні стіни, а якщо конструкція більшпролітна, то середня частина спирається на внутрішні стіни, що несуть. Кладають опори від країв і йдуть до центру, встановлюючи у своїй їх крок, з розрахунків у проекті. Будь-яка зміна довжини кроку допустима лише у бік, менший від проектних величин.

Правильність укладання крайніх опор обов'язково перевіряється або будівельним рівнем, або нівеліром.

Проміжні бруси можна вирівнювати по рейці чи нитці. Усі частини конструкції дерев'яних горищних перекриттів мають бути оброблені антисептиками та антипіренами.

При облаштуванні опорних конструкцій по кам'яних та цегляних стінах, перед їх закладенням, кінці брусів необхідно просмолити або обернути в гідроізоляцію. Проміжок між кінцем балки і стіною потрібно прокласти утеплювачем з мінеральної вати, залишивши при цьому вентиляційний зазор, щоб запобігти утворенню конденсату на деревині. При монтажі горищного перекриття по балках технологія передбачає кріплення брусів до стін за допомогою анкерів, загорнутих у залізобетонний пояс або цегляну кладку.

У зроблених з колод гаражах балки між вінцями врубають так щільно, щоб обійтися без додаткового кріплення, а в каркасних спорудах їх спирають на обв'язку і кріплять цвяхами, шпильками або скобами.

p align="justify"> При монтажі конструкції дерев'яних горищних перекриттів пильну увагу треба звертати на проходження через неї камінних, пічних і вентиляційних труб. Відстань між трубами та елементами перекриття не повинна бути меншою за 25 см, а навколо самої труби необхідна теплоізолююча прокладка з мінерального волокна або листового азбесту. Для надання горищного перекриття по дерев'яних балках хороших властивостей шумоізоляції та заощадження тепла, проміжки між балками заповнюються різними видами утеплювачів. Про що ми й поговоримо згодом.

Перекриття залізними балками, в порівнянні з дерев'яними аналогами, більш надійні і довговічні. Вони мають меншу товщину, а значить, економлять простір. Щоб заповнити прорізи між балками можете використовувати вставки з легкого бетону, дерев'яний накат або щити. Слід враховувати, що вага 1м 2 подібної конструкції нерідко буває понад 400кг.

Перевагами металевих балок можна вважати те, що вони можуть перекрити довгі прольоти – до 6м і більше. Вони не горючі та мають стійкість до мікробіологічних впливів.

З недоліків варто відзначити схильність до корозії і не дуже хороші показники звуко-і теплоізоляції. Щоб зменшити цей недолік, кінці сталевих балок треба обертати повстю.

Плитне горищне перекриття

Іноді, якщо гараж виконує якісь додаткові функції та передбачається зведення ґрунтовної одно- або двоповерхової споруди з цегли, бетону та інших важких елементів, власниками ділянок обираються плитні конструкції горищного перекриття. У них несуче навантаження сприймає плита, яка служить також і основою для укладання звуко- та теплоізоляційних матеріалів, підлог та закріплення підвісних стель. При цьому застосовуються суцільні або порожні залізобетонні панелі. Пустотні плити з товщиною 22см можуть перекрити проліт до 6,6 м, монолітні – при товщині 12см перекривають прольоти до 4,2м. При товщині 16см – до 6,6метрів. Панелі монтують на зовнішні стінки на цементному розчині і спирають їх на глибину до 10-12см.

Ці типи панелей задовольняють усі вимоги щодо норм параметрів звукоізоляції перекриттів. Використання монолітних з/б плит з товщиною менше 12 см вимагає додаткового покращення звукоізоляційних властивостей перекриттів.

Утеплення горищного перекриття – найважливіший елемент конструкції

Горище втрачає тепло набагато інтенсивніше, ніж сам гараж, оскільки має більшу загальну поверхню взаємодії із зовнішнім середовищем.

Для забезпечення його ефективного захисту треба створювати безперервний контур, що утеплює, для всієї поверхні приміщення.

Пиріг горищного перекриття (тобто сукупність всіх його конструктивних елементів) повинен зберігати взимку тепло і перешкоджати його надходженню всередину гаража влітку, захищати утеплювач від пари вологи, що проникають з приміщення і пропускати їх на вулицю, якщо все ж таки вони в нього потрапили.

Теплоізолюючі властивості утеплювача помітно знижуються при зволоженні матеріалу. Тому, перед тим, як утеплювати горищне перекриття - одне з найважливіших завдань - оснастити ізолюючий матеріал ефективним захистом від зволоження водяними парами, що містяться в повітрі, що йде з внутрішнього приміщення, а також від конденсату та атмосферних опадів, що накопичуються на покритті покрівлі. Для успішності виконання всіх цих умов треба споруджувати правильну структуру пирога горищного перекриття. Вибрати складовими частинами для нього необхідно якийсь утеплювач і як мінімум – два види ізолюючих плівок: паро- та гідроізоляційну. Подбайте і про вентиляційні зазори в покрівлі – вони необхідні для видалення надлишкової вологи. Кожен із шарів пирога має своє призначення і однаково важливий для нього. Якщо хоча б один із елементів виявиться неналежною якістю або буде погано змонтований, постраждає весь пристрій горищного перекриття.

Не заощаджуйте на складових конструктивних елементах «покрівельного пирога». Правильне його облаштування дозволить без подальших додаткових витрат експлуатувати дах та горище довгі роки.

Як утеплити горищне перекриття, щоб це було правильно

Відповідно до СНиП 23-02-2003 "Теплова захист будівель", для кліматичних умов середньої смуги РФ оптимальна товщина теплоізоляції з мінеральної базальтової вати, а також спіненого пінополістиролу повинна бути близько 20см, екструдованого пінополістиролу - 15 см.
Важливо: рекомендується утеплення горищного перекриття робити багатошаровим, тобто класти не один мат завтовшки 20см, а чотири по 5см, або два по 10см. Це необхідно, щоб з'явилася можливість класти плити в шаховому порядку і тим самим перекрити стики.

При зведенні гаража, перед вами стане вибір, чи облаштовувати горище, як повноцінне приміщення, інакше кажучи - зробити мансарду або зробити монтаж конструкції звичайного типу. У мансарді утеплювач для горищного перекриття укладається по схилах даху, а у звичайному горищі матеріал монтується між стельовими балками. Якщо ви плануєте використовувати потім ваше горищне приміщення як додаткову нежитлову кімнату, треба буде закрити матеріал, що утеплює, яким-небудь настилом, щоб не пошкодити теплоізоляцію при експлуатації мансарди. Якщо ж ви плануєте підніматися на горище гаража лише зрідка для огляду, то цілком достатньо буде зробити пішохідні трапи, вони так само захистять і утеплювач від пошкоджень. Щоб потім вам не довелося займатися ремонтом теплоізоляції горищних перекриттів, необхідно дотримуватися технології її монтажу. Саме ця частина покрівельних робіт є прихованою і промахи, допущені при спорудженні пирога утеплення, здебільшого усуваються, тільки якщо розкрити все покрівельне покриття.

Теплоізоляція горищних перекриттів, як правило, провадиться плитами з пінополістиролу або матами з мінеральної вати, які кладуться між балками або на плити перекриттів. Величина шару матеріалу підбирається, виходячи з теплоізоляційних властивостей, а також вимог СНиП до температурного опору споруд, залежно від зони клімату. Перед укладанням утеплювача проводиться пароізоляція горищного перекриття або спеціальними плівками або звичайною товстою поліетиленовою. Щоб запобігти розривам у утеплювачі, а також утворенню «містків холоду», шар теплоізоляції повинен кластися безперервно і перекрити розташований вертикально утеплювач зовнішніх стін.

Для утеплення горищних перекриттів з конструкціями, що несуть у вигляді монолітної або пустотної залізобетонної плити, проводиться аналогічний комплекс робіт. Залізобетонні панелі мають дуже низьку паропроникність, тому облаштовувати пароізоляцію горищного перекриття на них необов'язково.

Для зменшення виносу тепла із ізолюючих матеріалів внаслідок впливу вітру та протягів, їх рекомендується захищати вітрозахисними паропроникними плівками. Їх застосування дає можливість не тільки збільшити теплоізоляцію приміщення, але й захистить утеплювач для горищного перекриття від намокання в результаті проникнення води (наприклад, при дрібних пошкодженнях або протіканнях даху). З боку карнизу ізолюючий матеріал також необхідно позбавити впливу вітрів. Для цього можна застосувати базальтову вату з високою щільністю.

Несучі частини перекриття не повинні переривати або порушувати шар ізолятора в тих місцях, де вони спираються на зовнішню стіну. Тому бетонні плити або дерев'яні балки треба заглиблювати у зовнішні стіни на оптимальну відстань і не доводити краї до самого утеплювача.

Застосовуючи при спорудженні гаража сучасні та високоефективні утеплювачі, ви маєте можливість знизити фінансові витрати на його обігрів до 50 відсотків і при цьому максимально покращити мікроклімат приміщення. Гараж, горищне перекриття якого утеплено за вищеописаними технологіями, на багато років захистить вас і ваш автомобіль від вогкості, протягів, холоду та непомірних витрат на опалення.

Тріщина на стіні будинку здатна викликати у його господарів паніку. Що робити, якщо з'явилися ознаки дуже серйозних проблем із житлом? Насправді не все ще втрачено і за збереження будинку можна поборотися.

Якщо почали з'являтися тріщини на стінах будинку, необхідно докласти всіх зусиль визначення справжньої причини їх появи.
Якщо фундамент будівлі цілий і неушкоджений, то причиною розтріскування стін є допущені грубі помилки в технології будівництва та експлуатації. Характер проблеми може бути індивідуальним та найнесподіванішим. Її пошук, швидше за все, потребуватиме допомоги досвідчених інженерів – будівельників.
Але в більшості випадків проблема виявляється в тому, що тріснув фундамент під цією стіною.
Якщо видно тріщини усадки в фундаменті будівлі, то з великою часткою ймовірності:

лопнув фундамент, його литий моноліт або блокова кладка;
відбулася усадка пальової конструкції;
почалося руйнування опорних стовпів стовпчастої основи.

Причинами того, що тріснув фундамент будинку, практично завжди є помилки, допущені під час його проектування та будівництва:

помилки щодо несучих властивостей грунту;
неправильне визначення ступеня обводненості ділянки;
неправильний вибір глибини закладання фундаменту;
низька конструкційна міцність фундаменту;
постійна висока вологість підвалу та підлоги, викликана неправильною експлуатацією будинку.

Боротьба з тріщинами фундаменту та стін будинку зводиться до двох організаційно – технологічних методів:

усунення причин аварійної ситуації;
ремонт тріщин та зміцнення пошкодженого фундаменту.

Організація спостереження за тріщиною, що з'явилася.

Якщо фундамент та стіни будівлі почали тріскатись, слід одразу ж організувати за ними спостереження.
Тріщина в фундаменті може бути розташована:

перпендикулярно (за нормаллю);
діагонально;
горизонтально.

За розміром вони бувають:

мікротріщини;
великі;
наскрізні.

Горизонтальні тріщини на фундаменті можуть бути викликані технологічними помилками, допущеними після заливання. Вони не настільки небезпечні для стійкості будівлі в цілому і підлягають загортанню під час його фасадного ремонту. Велику небезпеку для цілісності будинку можуть становити великі діагональні та нормальні тріщини у його фундаменті.
Мікротріщини (до 1 – 2 мм) у фундаменті могли з'явитися з низки причин. Вони поки що не небезпечні, але закласти їх необхідно, оскільки вода та мороз стануть причиною їхнього розширення та поступового кришення бетону на пошкодженій ділянці.

За великими тріщинами (близько 10 мм) необхідно організувати спостереження. Для цього на тріщину накладається маячок (смужка із цементного чи гіпсового розчину). Якщо через кілька тижнів маячок виявиться розірваним, то справа погана: тріщина продовжує розширюватися, необхідно вживати термінових заходів. Якщо маячок залишається цілим, то все так погано. Швидше за все, будівля дала невелике початкове усадження, яке незабаром припинилося. У цьому випадку достатньо буде закласти тріщини та продовжувати за ними спостереження.
Якщо фундамент будинку тріскається і далі, або виявлений наскрізний розлом, треба негайно вживати заходів щодо реанімації будівлі.

Усунення причин розтріскування

При виявленні морозно-пучинистих ґрунтів та високого рівня ґрунтових вод на ділянці проводиться:

будівництво дренажної системи відкритого (траншеї) або закритого (керамічні труби) типу, відведення ґрунтових вод, зниження їх загального рівня;
пристрій по периметру будинку широкої водовідвідної та утеплювальної вимощення (до 3 – 4 м шириною) для осушення верхніх шарів ґрунту безпосередньо під будівлею.

При постійній вологості підвалу або підлоги проводиться пошук джерел надходження води, ремонт водопідвідних та водовідвідних комунікацій.
Якщо причиною фундаменту, що тріснув, визначені помилки в розрахунках його міцності, в цьому випадку треба прийняти рішення і зробити проект його ремонту або посилення.

Ремонт пошкодженого стрічкового фундаменту

Повністю розвантажити фундамент цегляного або залізобетонного будинку в більшості випадків неможливо, тому на ньому проводиться лише профілактичний і частковий ремонти, якими фіксуються вже отримані пошкодження, зупиняється і запобігає їх розвитку.
Особливістю легких дерев'яних будівель є важлива можливість проведення повного ремонту їхнього фундаменту.
Профілактичний ремонт фундаменту будівлі проводиться на початкових стадіях його розтріскування, якщо причини руйнівних процесів виявлено та усунено, і в результаті тривалого спостереження за ним зростання виявлених тріщин не виявлено.
Метою профілактичного ремонту є закладення тріщин, що з'явилися, в фундаменті і відновлення його цілісності.
У ході такого ремонту виконується:

очищення тріщин (щітками, стисненим повітрям, струменем води) від пилу та бруду;
обробка зубилом тріщини таким чином, щоб були доступні її приховані порожнини та глибинні ходи;
закладання всіх ходів і порожнин спеціальною шпаклівкою або смолою.

Зміцнення стрічкового фундаменту

Зміцнення фундаменту виконується у разі, якщо заходи щодо усунення причин його руйнування результату не дали, і розширення тріщин продовжується.

Укріплення стрічкового фундаменту дерев'яного будинку

Конструкція дерев'яного будинку набагато легша і ціліша, ніж цегляна будівля. Дерев'яний зруб можна повністю підняти на домкратах без його руйнування.
Якщо вінець дерев'яного будинку був прикріплений до фундаменту, його необхідно відкріпити. Якщо вінець кріпився вертикальними шпильками, щоб не розбирати весь зруб, необхідно знайти місця виходу шпильок і обрізати їх болгаркою на рівні верхнього зрізу фундаменту.
Для підняття дерев'яного зрубу необхідно:

заготовити необхідну кількість домкратів: по дві одиниці на кожну точку піддомкрачування (із зовнішньої та внутрішньої сторони стіни, з кроком 2.5 – 3 м плюс на кожен кут будівлі);
підготувати опори для домкратів:
під їхню нижню підошву - опорні залізобетонні плити або плити з металу (зазвичай обрізки швелерів);
для верхньої опори - під дерев'яний зруб забиваються обрізки металевих двотаврів таким чином, щоб їх краї служили верхніми опорними точками для домкратів;
домкрати встановлюються на підготовлені місця;
дерев'яний зруб поступово піддомкрачується, піднімаючись над фундаментом.

Після такого підйому зрубу можна приступати до ремонту основи будинку. Вже ненавантажений фундамент на пошкоджених ділянках можна переробляти, поглиблювати, розширювати, посилювати у різний спосіб.

Укріплення стрічкового фундаменту цегляної будівлі

Цегляний будинок неймовірно важко підняти з метою розвантаження пошкодженої ділянки його фундаменту без загрози його руйнування. Тому необхідно буде закривати і фіксувати наскрізний пролом, що з'явився, накладаючи з боків зміцнюючий і стягуючий пояс.
Для посилення стрічкового фундаменту необхідно повністю розкрити пошкоджену його ділянку, для чого із зовнішньої та внутрішньої сторони (з внутрішньої сторони потрібно розкрити в будинку підлогу) необхідно прокопати траншеї на всю глибину його закладення.
фундамент, Що Лопнув, можна посилити шляхом накладання металевих шин на пошкоджену ділянку. Для цього:

з двох сторін від тріщини, з відступом від її краю на 20-30 см, свердляться з кроком 20 см по два-три отвори діаметром близько 20 мм (всього 4 - 6 отворів на одну шину);
у пробурені отвори вставляються металеві милиці довжиною, що дорівнює ширині фундаменту;
до цих штирей з внутрішньої та зовнішньої сторони старого фундаменту приварюються шаром обрізки швелера 10 розміру або більше. Таких шин необхідно встановити дві (згори та знизу) або три (ще одну посередині).

Більш надійним буде посилення стрічкового фундаменту шляхом прибудови до нього армованого залізобетонного пояса. Для цього:

старий пошкоджений фундамент бурить під металеві штирі від двох і більше рядів з кожного боку тріщини;
у пробурені отвори вставляються штирі з металевого прута або арматури перетином близько 20 мм і довжиною, що відповідає ширині стрічки фундаменту плюс ширина моноліту, що підсилює;
на вільних кінцях штирів наварюються арматурні грати;
монтується опалубка;
підготовлені арматурні грати заливаються бетоном в опалубці.

Таким чином, забруднений пролом у фундаменті після заливання отримує додаткову опорну площу, що розподіляє на себе навантаження.

Зміцнення пальового фундаменту

Причиною тріщини в стінах будівлі, встановленого на палях, зазвичай є непередбачене усадження однієї або декількох опорних паль. Локалізація проблеми здійснюється шляхом влаштування ділянки стрічкового фундаменту, покликаного посилити пальовий фундамент на ділянці просідання. З цією метою:

паралельно просідає стіні будинку викопується технологічна траншея на глибину закладення підсилювальної ділянки;
з технологічної траншеї виконується підкоп під стіну будівлі, що просів, в обхід опорних паль без порушення їх положення;
на ділянці підкопу влаштовується арматурна решітка, яка зв'язується з 2 – 3 палями старого фундаменту;
на ділянці, що посилюється, монтується опалубка;
арматурні грати підсилюваної ділянки в опалубці заливається бетоном.

Поява питання, як зміцнити фундамент будинку, якщо пішла тріщина на стіні - дуже неприємна проблема для господарів. Але це ще далеко не привід для розпачу. Реанімація фундаменту – цілком посильне заняття. Як відремонтувати тріщину в фундаменті домашній майстер може дізнатися, керуючись даними порадами та рекомендаціями.

Тріщина фундаменту

Якщо в приватному будинку, гаражі або дачі пішли тріщини по стінах, тріснув фундамент - не обов'язково впадати у відчай, можна виправити руйнування, що виникли. Причини появи подібних дефектів полягають у нерівномірному осадженні ґрунтів, припущення конструкційних прорахунків на стадії проектування, помилок під час проведення будівельних робіт чи вплив природних, механічних впливів на конструкцію основи. Тріщини в фундаменті обов'язково треба усувати, інакше може порушитися здатність конструкцій будинку, що несе, і відбудеться незворотний наслідок обвалення.

Класифікація тріщин за місцем появи

Тріщини основи можна класифікувати за місцем появи:

Горизонтальна тріщина фундаменту відноситься до поширеного виду розлому, що виникає через помилки технології виробництва робіт кладки, неправильному підборі складу будівельних розчинів. Найчастіше горизонтальні тріщини з'являються на стрічкових конструкціях, зведених поетапно. Істотної загрози горизонтальні тріщини не становлять, проте рекомендується своєчасно робити ремонт тріщин, щоб не допустити їх подальшого розвитку.
Вертикальна тріщина з'являється через деформацію конструкції основи під впливом сил спучування ґрунту та від підвищення рівня ґрунтових вод. Поява вертикальних тріщин свідчить про початок процесу руйнування конструкції, що несе, тому їх по можливості треба швидко усувати. Якщо тріснув фундамент по вертикалі, рекомендується посилити основу подушки конструкції.

Щоб не допустити появи тріщин опорної конструкції будинку, рекомендується на стадії проектування проводити ретельну оцінку геології ґрунтів основи, не економити на купівлі якісних будівельних матеріалів, правильно розраховувати граничні навантаження та враховувати можливість зміни ґрунтів під впливом різних природних факторів.

Горизонтальна руйнація фундаменту

Причини виникнення деформації фундаменту

Перш ніж починати ремонт конструкції основи необхідно визначити причину чому тріснув фундамент і правильно підібрати ефективний метод усунення порушень, що виникли. Найчастішими причинами, через які міг луснути фундамент, можуть бути такі фактори.

Технологічні причини

Якщо під час проведення будівельних робіт з влаштування конструкції підстави допущено порушення обов'язкового технологічного процесу, всі ці помилки призведуть до виникнення руйнівних деформацій. Тому так важливо правильно виконувати армування основи, послідовно монтувати опалубну систему, правильно підбирати марку бетонної суміші, враховувати глибину промерзання та рівень ґрунтової води на ділянці.

Експлуатаційні причини

Ще однією причиною розкриття тріщин у фундаменті можуть бути порушення режиму експлуатації будинку. Наприклад, на існуючий фундамент одноповерхового будинку домогосподар вирішив виконати надбудову другого поверху. Таке збільшення навантаження може негативно вплинути на здатність конструкції основи, що несе, і на фундаменті будинку з'являться значні руйнування.

Підвищена вологість у підвальній частині будови та відсутність водовідведення від будови – всі ці фактори можна віднести до експлуатаційних причин виникнення тріщин.

Конструкційні причини

Схема виникнення тріщин фундаменту

На стадії проектування будівлі необхідно провести геологічні дослідження ґрунтів основи ділянки під забудову, правильно розрахувати навантаження на конструкції основи. Якщо з якихось причин допущено такі прорахунки, то напевно можуть виникнути значні деформаційні зміни конструкцій основи.

Спостереження тріщин

При появі тріщини на фундаменті фахівці радять провести спостереження за зміною величини розриву тріщини, чи з часом вона збільшуватиметься. Процес виявлення характеру руйнування тріщини відбувається у такому порядку:

Відкриту тріщину слід акуратно очистити від залишків штукатурки, бруду та пилу.
Встановлюються невеликі гіпсові маяки завтовшки трохи більше 5 мм із певним кроком. Після цього спостерігаємо за їхнім станом.
Якщо протягом двох чи трьох тижнів маяки не дали тріщини і нові деформації не проявилися, тоді конструкції фундаменту нічого не загрожує і тріщина на поверхні, швидше за все, утворилася від усадки будівлі.

Відеоурок установки маяків можна побачити:

Закладення простих тріщин

Ремонт простих тріщин від усадки проводиться в декілька прийомів:

Спочатку порожнину тріщини очищається від пилу та промивається водою.
Потім суху тріщину на всю можливу глибину покривають ґрунтовкою для зовнішніх робіт.
Порожнину тріщини заповнюють спеціальними герметиками або цементним розчином з маркою цементу не нижче 500.

Розчищення простої тріщини

Методи ремонту тріщин

Методи ремонту тріщин фундаменту підбираються залежно від виду матеріалів капітальних стін будівлі. Для кам'яних, цегляних або дерев'яних стін існують свої спеціальні схеми закладення тріщин:

Зміцнення основи кам'яного або шлакоблочного будинку проводиться залізобетонними обоймами, які монтують із двох боків фундаменту.
Фундамент дерев'яного будинку нечасто покривається деформаційними тріщинами. Але якщо це сталося, то можна за допомогою домкратів підняти дерев'яну споруду, попередньо звільнивши всі приміщення від меблів.
При зміцненні фундаментів цегляних будинків можливе використання двох методів: залити цокольну стіну бетонною сумішшю за попередньо встановленим по всьому периметру металевим каркасом або встановити буроін'єкційні палі. Другий метод дуже ефективний, у цей спосіб можна відновити практично зруйнований фундамент, але ціна такого зміцнення досить висока.

Відеоприклад зміцнення фундаменту дерев'яного будиночка:

Способи зміцнення основи

Перед тим, як зміцнити фундамент, якщо пішли тріщини на стінах, необхідно вибрати максимально підходящий метод усунення виникнення деформацій. Сучасні будівельні технології закладення тріщин у фундамент дають оптимальні рекомендації, що робити у таких випадках. Зазвичай застосовують такі методи зміцнення фундаменту.

Посилення підошви новою конструкцією

Спочатку фундамент, що лопнув, попередньо очищається від бруду і пилу, тріщини заповнюються ремонтним розчином. Під деформованою ділянкою конструкції у шаховому порядку викопується невелика траншея шириною не більше 60 см на глибину на 200-300 мм нижче за фундамент. Відкриту основу фундаменту необхідно заповнити бетонною сумішшю та ретельно ущільнити її.

Після зворотного засипання та ущільнення ґрунту, посиленого таким чином ділянки основи, можна через відстань 60 см виконати ремонт наступної ділянки, що тріснула.

Посилення спеціальними палями

Палевий спосіб зміцнення фундаменту, що тріснув, є найефективнішим способом. Існує кілька видів паль за способом їх встановлення:

Гвинтові палі. Найпростіший і найпоширеніший вид зміцнення фундаментів, що тріснув, не вимагає спеціальних навичок. Конструкція палі має вигляд труби з гвинтовими лопатями на закінчення. При встановленні палю вкручують у ґрунт, на поверхні залишається видно лише оголовок.
Буронабивні палі мають порожнисту конструкцію висотою 2 м, в яку вставляється металева арматура і після цього вся порожнина заповнюється бетонною сумішшю. Перед встановленням буронабивних паль буряться свердловини з кроком від 1,5 до 2 м.
Застосування способу установки паль, що забивається, не підходить для старої будови, так як від ударів свабій машини стіни будівлі можуть тріскатися.

Зміцнення фундаменту гвинтовими палями

Додаткове армування при зміцненні основи

Посилення фундаменту, що лопнув, способом додаткового армування полягає в обв'язці всієї цокольної частини будівлі армуючої сіткою з поздовжньої і поперечної металевої арматури, установкою опалубки і заливкою бетонною сумішшю марки не нижче 200. Дана технологія зміцнення фундаменту - найбільш популярна і менш трудомістка, ніж інші.

При появі тріщин фундаменту треба уважно вивчити рекомендації та інструкції щодо їх усунення. Звичайно, ремонтувати завжди складно, ніж будувати, тому краще не припускатися помилок і не порушувати технологічний будівельний процес. Тоді й не виникатиме потреби у зміцненні фундаменту.

Статті на тему:

Всі тріщини, що з'являються на фундаменті будинку, свідчать про те, що основу будівлі необхідно посилювати або ремонтувати. Але для того, щоб зробити це власними руками, необхідно знати про причини руйнування основи, а також про те, як саме потрібно проводити відновлювальні роботи

Чим небезпечні тріщини

Якщо фундамент будівлі тріснув, необхідно негайно розпочати роботи з його відновлення. Якщо цього не зробити, через деякий час через перекос будинку двері і вікна почнуть заклинювати. Якщо будинок виконаний з цегли, тріщина може поширитись на стіну, внаслідок чого вся конструкція почне руйнуватися. Саме тому необхідно розпочати роботи з посилення основи у найкоротші терміни.

Перед початком робіт із відновлення варто визначити тип тріщини. Для цього достатньо очистити її від пилу та промити водою. Після цього необхідно встановити на розлом маяк. На нього наноситься дата закріплення. Це необхідно для визначення швидкості руйнування основи. Якщо маяк протягом двох тижнів залишиться цілим, тріщину можна просто закласти бетонним розчином. Якщо ж маяк розірве, необхідно розпочинати роботи з посилення основи.

Зазвичай тріщини починають з'являтися взимку або навесні, оскільки саме в цей час неправильно створений фундамент починає нерівномірно підніматися або осідати. Варто пам'ятати, що фундамент може луснути через безліч причин, тому необхідно думати про цю проблему ще на етапі проектування будинку.

Причини розломів

Перед початком проведення відновлювальних робіт необхідно визначити причину, через яку почалося руйнування. Якщо цими діями знехтувати, навіть після ремонту основа поступово руйнуватиметься. Причини руйнування можна розділити на кілька груп:

Технологічні. Наприклад можна створити підстави будинку з порушеннями армування або монтажу опалубки. Також до помилок можна зарахувати вибір неправильної марки бетону. Технологічною помилкою також вважається закладка фундаменту вище за рівень ґрунтових вод.
Експлуатаційні. Такі помилки відбуваються вже у процесі використання спорудженого будинку. Наприклад – збільшення навантаження на фундамент у результаті створення другого поверху. Також порушенням є збільшення вологості у підвальному приміщенні або неякісний монтаж водовідвідної системи біля будинку.
Конструкційні. Прикладом можна навести складання неправильних розрахунків під час проектування будови. Часто фундамент починає руйнуватися раніше через те, що перед початком будівництва не було проведено геологічних досліджень.

Важливо! Щоб не зіткнутися з проблемою перед будівництвом будинку необхідно точно розрахувати навантаження на фундамент.

Види тріщин

Тріщини у фундаменті дерев'яного будинку, які можуть виникати на фундаменті, поділяються на декілька видів:

Волосяні. Такі тріщини є малопомітними та мають товщину не більше 3 мм. Їх наявність говорить лише про зміну зовнішнього шару основи. Такі вади можна виправити досить легко.
Горизонтальні. Такі недоліки не впливають на цілісність фундаменту.
Усадочні тріщини. Подібні дефекти виникають за порушення правил створення фундаменту.
Вертикальні. Саме такі тріщини і є ознакою того, що фундамент потребує ремонту. Часто вони з'являються під впливом на основу ґрунтових вод або через пучення ґрунту.

Як усунути проблему

Якщо ви помітили, що тріснув фундамент будинку, необхідно якнайшвидше приступати до його посилення. Такі роботи виконуються так:

спочатку за допомогою домкрата піднімаються частини підстави, що просіли, до проектного рівня;
після цього відбувається буріння шурфів діаметр яких становить від 20 до 40 см;
Порожнеча, що утворилася, заповнюється рідким склом, цементним молочком або гарячим бітумом.

Це дозволяє знизити водопроникність ґрунту, що дозволить зробити ґрунт більш стабільним. Цей метод зміцнення може застосовуватися тільки при використанні спеціального обладнання, тому для таких робіт необхідно наймати професійних будівельників.

Посилення основи кам'яного будинку

Основним завданням ремонту основи будинку є зупинка процесу осідання будівлі. тому не можна робити підкоп під фундаментом, не закріпивши його. Часто застосовується спосіб зміцнення, при якому з усіх боків відбувається зведення бетонного пояса, що зміцнює. Такі роботи виконуються так:

Уздовж стрічкового фундаменту викопується траншея, ширина якої становить приблизно 45 см. Під час таких робіт не можна оголювати підошву фундаменту.
Після цього фундамент очищається від бруду та пилу. При цьому всі тріщини необхідно розшити шпателем.
Потім відбувається видалення частин, що відвалюються, старого фундаменту.
На наступному етапі поверхня бетону обробляється ґрунтовкою. Варто пам'ятати, що потрібно вибирати склади глибокого проникнення.
Після цього в фундаменті просвердлюються отвори. Відстань між ними має становити близько 60 см.
У створені отвори забиваються анкери, які згодом приварюються до арматурного каркасу. Діаметр арматури повинен дорівнювати приблизно 12 мм.
На останньому етапі відбувається заливання бетонної суміші у створену траншею. Щоб бетонний розчин рівномірно розподілився по траншеї необхідно використовувати будівельний вібратор. Це також сприяє заповненню тріщин старого фундаменту. Якщо знехтувати цим етапом робіт, у бетоні можуть залишитися порожнечі, які згодом стануть причиною руйнування основи.

Зворотне засипання ґрунту відбувається тільки після повного застигання бетону. Якщо тріщини викликані не просіданням або деформацією фундаменту, їх можна закласти розчином і оштукатурити.

Варто пам'ятати, що якщо роботи будуть проведені з помилкою, фундамент швидко почне руйнуватися навіть за наявності додаткових елементів, що підсилюють конструкції.

Ремонт основи будинку з дерева

Треснувший фундамент дерев'яного будинку можна посилити досить просто, так як подібні конструкції можуть бути підняті за допомогою домкрата і встановлені на тимчасові опори. Але варто пам'ятати, що якщо нижні колоди прогнили, конструкцію підняти не вийде.

Якщо вінці є ненадійними, в них вирізуються ділянки, що прогнили, після чого і відбувається підняття будинку. Після цього можна відновлювати фундамент одним із найпоширеніших способів. Часто власники заміських будинків встановлюють навколо основи бетонний бандаж. Також можна зробити підкопи під основу та залити бетонні стовпи. Це дозволить зробити фундамент стійким до значних навантажень.

Варто пам'ятати, що перед тим як підняти будинок, потрібно розібрати частину покрівлі там, де вона з'єднується з пічною трубою. Для проведення таких робіт краще запросити професійних будівельників.

Посилення палями

У деяких випадках підвищити щільність ґрунту під будовою неможливо. У такій ситуації необхідно посилити основу палями:

Якщо будинок дерев'яний, вся конструкція піднімається на тимчасові опори, після чого відбувається зв'язування оголовків ростверком. Після цього будова опускається новий фундамент.
У разі, коли необхідно підсилити основу без підняття будинку, використовуються бики. Вони є палі, які забиваються похило з різних сторін кута. На оголовки даних елементів наварюються балки, які будуть служити опорою для будови.

При використанні паль варто пам'ятати, що їхня довжина повинна бути достатньою, щоб вони упиралися у твердий ґрунт.

Ремонт монолітної плити

Монолітні фундаменти руйнуються досить рідко, але за певних умов це можливо. У разі появи серйозної тріщини на такому підставі його можна замінити на нову плиту. Жоден спосіб не допоможе зупинити руйнування монолітного фундаменту, якщо він починає деформуватися.

Висновок

Якщо замінити фундамент повністю з будь-яких причин неможливо, відбувається зміцнення стін та видалення старих ділянок плити. У цих місцях відбувається заливання бетонного розчину, що допомагає тимчасово зберегти цілісність будови. також можна встановити як опори бетонні блоки або палі.

Будуємо будинок з піноблоків своїми руками
Плаваючий фундамент
Опалубка для фундаменту своїми руками
Фундамент під піч у лазню

Дуже часто при зведенні фундаментальної основи будівельники-початківці допускають масу помилок. Деякі виконують роботи, не враховуючи часу, який потрібний бетону на те, щоб набрати марочну міцність. Інші використовують для будівництва суміші низької якості, оскільки вони коштують набагато дешевше. У результаті така економія може влетіти в копієчку, тому що в основі будинку будуть з'являтися тріщини, які можуть призвести до повного руйнування всієї будівлі. У результаті будівельник-початківець витратить купу часу і коштів на відновлення будинку. Тому варто розглянути поради фахівців з цього питання.

Причини появи тріщин

Пучинисті ґрунти та високий рівень ґрунтових вод можуть негативно позначитися на підставі будівлі. Саме тому стрічковий фундамент на такій землі будувати категорично заборонено. Для даного типу ґрунту підходять лише монолітні основи. Однак багато хто цього не враховує і в результаті робить величезну помилку.

Відсутність вимощення також може спричинити подібні проблеми. Справа в тому, що бетоновані доріжки навколо будинку робляться далеко не для естетичних цілей, а з метою захистити фундаментальну основу від перезволоження. З даху постійно капає вода, яка збирається біля основи будинку. Тому вимощення виконує роль надійної гідроізоляції. Однак зводити її варто лише через рік після заливання фундаменту, коли він трохи просяде у ґрунті та займе найбільш стійке становище.

Крім цього, багато будівельників-початківців роблять помилки ще в процесі проектування підстави. Розрахунки потрібно проводити тільки озброївшись усіма даними про стан ґрунту та особливості заміської ділянки.

Несумлінні будівельні фірми намагаються зробити роботи якнайшвидше. Потрібно розуміти, що якщо після зведення фундаменту не дати йому 1 року на усадку, а натомість відразу почати зводити стіни, то це призведе до дуже швидких руйнувань усієї будівлі.

У чому небезпека тріщиноутворення

Якщо заплющити очі на проблему, вона не наважиться. Навпаки, ситуація погіршуватиметься з кожним роком. Якщо вчасно не зробити ремонт тріщин у фундаменті будинку в Астрохані, Москві, Санкт-Петербурзі чи будь-якому іншому місті, то двері та вікна будуть перекошуватись, через що вироби просто почнуть лопатися. Цегляні споруди руйнуються від цього ще швидше.

Способи ремонту тріщин у фундаменті відрізняються залежно від складності ушкодження. Тому, перш ніж приступати до роботи, потрібно уточнити тип щілини. Для цього тріщина очищається від бруду та промивається водою. Після цього потрібно встановити маяк і запам'ятати дату його створення. Якщо протягом кількох тижнів він не змінить свого становища і залишиться цілим, це свідчить про те, що для закладення щілини можна використовувати звичайний будівельний розчин. У разі коли маяк лопається, доводиться вдаватися до більш серйозних заходів реконструкції. Для цього потрібно зміцнити основу палями.

Діагностика

Перш ніж розпочати ремонт тріщин фундаменту своїми руками, потрібно визначитися із причиною появи зайвого тиску на основу. Визначити це можна за зовнішніми параметрами тріщин. Якщо вони:

вертикальні і розходяться до верхньої частини більше, то, швидше за все, причина полягає в тому, що ґрунт спухнув під час розморожування снігу після періоду зимових заморозків;
похилі, спрямовані від центральної зони до кута, то, можливо, просіла зворотне засипання однієї із суміжних стін;
вертикальні, що розходяться донизу, то, швидше за все, вся справа в просіданні ґрунту під центральною частиною будинку, або сталося нерівномірне промерзання стін.

Якщо тріщин відразу кілька і при цьому вони формують арку, то це також свідчить про осідання центральної частини фундаментальної основи.

Визначившись із областю, яка постраждала найбільше, потрібно якнайшвидше виконати ремонт тріщин у фундаменті.

Які заходи слід вживати негайно?

Насамперед варто зробити професійну оцінку ґрунту, оскільки саме особливості ґрунтового покриву стають причиною тріщиноутворення. Також рекомендується постаратися самостійно зафіксувати щілини, щоб вони почали розходитися ще більше. Для цього можна виконати тимчасовий ремонт тріщин фундаменту за допомогою кутників. Однак після цього потрібно буде зробити серйозніші реставраційні заходи.

Закладення тріщин будівельним розчином

Для цього можна приготувати спеціальну суміш для загортання швів. Для її приготування необхідно змішати 1 частину портландцементу високої марки, що швидко висихає, 3 частини просіяного річкового піску і залити суміш 2/3 частини води. Склад необхідно ретельно перемішати до пастоподібної консистенції. Наносити суміш необхідно одразу після її приготування. Справа в тому, що в залежності від затверджувача розчин може схопитися протягом 10-30 хвилин.

Щоб правильно виконати ремонт тріщин у фундаменті будинку в Астрохані, Москві чи будь-якому іншому місті, потрібно спочатку промити щілини водою, видалити з них пил і пройтися кромками зубилом. Тільки після цього можна наносити розчин.

Для цього рекомендується використовувати спеціальну кельму. Після обробки суміш має трохи виступати над тріщиною. Як тільки вона почне схоплюватися, розчин потрібно вирівняти і ретельно розгладити, повністю зрівнявши рівні поверхонь.

На заключному етапі ремонту тріщин у фундаменті необхідно накрити оброблену поверхню вологою ганчіркою та мочити її доти, доки розчин повністю не затвердіє.

Застосування епоксидної смоли

Як правило, даний спосіб використовується, коли йдеться про дрібні щілини глибиною не більше 3-5 мм. Також подібний метод є оптимальним для ремонту тріщин у фундаменті монолітного типу.

Перед початком робіт необхідно ретельно прочистити та висушити щілини. Найкраще для цього використовувати будівельний фен. Поверхня має бути абсолютно сухою. Крім цього обов'язково потрібно позбутися бетонної крихти. Для цього рекомендується використовувати повітря під високим тиском.

На наступному етапі на тріщини наносяться спеціальні насадки, які встановлюються з відривом 30 див друг від друга.

Епоксидна смола перемішується із затверджувачем за допомогою шпателя. Після цього наноситься склад на нижні поверхні підготовлених насадок. Далі елементи наносяться на тріщини.

На наступному етапі готується ще одна порція смоли, якою вкривається вся поверхня щілини. У такому вигляді зароблену ділянку потрібно залишити на ніч, після чого процедура повторюється. Час застигання смоли становить 5 днів.

Варто враховувати, що ремонт тріщин у фундаменті має бути зроблений таким чином, щоб уникнути повторення проблем у майбутньому.

Особливості посилення кам'яних споруд

Щоб пригальмувати осідання ослабленого ґрунту під стрічковим фундаментом, необхідно звести спеціальний пояс-накладку. Для його монтажу знадобиться:

Викопати по периметру фундаменту стрічкового траншею під кутом 35 градусів. Її глибина має становити приблизно 40-50 см, але не менше.
Очистити цоколь і сам фундамент від пилу та бруду.
Простукати поверхню і видалити всі руйнівні та слабкі фрагменти бетону.
Обробити фундаментальну основу ґрунтовкою. Рекомендується надавати перевагу складам глибокого проникнення.
Висвердлити 3-4 ряди горизонтальних отворів з відривом 60-120 див друг від друга.
Забити в них анкери та обварити ці елементи арматурою, діаметр якої складе приблизно 10-14 мм.

Після цього довкола фундаментальної основи встановлюються опалубні щити. Їх можна виготовити самостійно із дощок або взяти в оренду готові конструкції. Також потрібно здійснити армування, після чого можна залити траншею бетоном високої якості.

Особливості ремонту тріщин у фундаменті дерев'яного будинку

Такі ушкодження усунути набагато простіше. Справа в тому, що зруб досить легко піднімається на тимчасові опори для ремонтних робіт. Однак якщо йдеться про старий дерев'яний будинок, то такі маніпуляції можуть призвести до сумних наслідків. Нижні прогнілі вінці основи можуть легко розвалитися. Тому перед початком робіт рекомендується оцінити стан зрубу і за необхідності вирізати уражену деревину.

Залежно від особливостей будівництва може знадобитися демонтаж покрівлі. Безперечно точно це доведеться зробити, якщо в дах йде пічна труба.

Проте описані засоби ремонту тріщин у фундаменті можуть виявитися бездіяльними, якщо товщина пухкого шару землі занадто велика. У цьому випадку підвищити опір можна лише за допомогою серйозніших заходів.

Посилення за допомогою пальових конструкцій

Ця технологія пов'язана з певними труднощами, тому її застосовують лише у найскладніших випадках.

Палі бувають двох типів:

Гвинтові. Такі елементи встановлюються за периметром фундаменту. Після цього проводиться підйом будівлі на необхідний рівень і зв'язують свої ростверком. У результаті виходить новий фундамент, який опускається будинок. Цей метод підійде тільки для дерев'яних будівель.
"Бики". Такі палі можуть вбиватися або закручуватися під нахилом протилежними кутами фундаменту. Після цього на їх оголовки необхідно наварити двотаврові або швелерні балки, які прийматимуть навантаження наземних частин будівель.

Особливості ремонту монолітних плит

Даний тип фундаменту вважається найнадійнішим, тому він руйнується дуже рідко. Однак якщо це сталося, то ремонт така основа практично не піддається. В цьому випадку доведеться зробити часткову або повну заміну плити.

Якщо тріщини не наскрізні

Такі ушкодження найчастіше виникають при вивітрюванні. Щоб зробити тріщини цього типу, достатньо зробити торкретування або оштукатурити поверхню. Після цього бажано покрити фундамент гідроізоляційним складом.

Торкретування є досить простою процедурою, яка полягає в тому, що основа обприскується спеціальним розчином з цементного молочка і кварцового піску. Наноситься на склад під тиском.

Зміна конструкції будь-якої будови вимагає набагато більше зусиль, ніж її будівництво з нуля. Це повною мірою відноситься до будь-якої будівлі і практично всіх робіт, що проводяться, в тому числі підняттю даху гаража. Старі гаражі будувалися з розрахунком забезпечити людину мінімально комфортним місцем зберігання для автомобіля. Найчастіше їхня висота не перевищувала 2.5 метра з нижнього краю та 3 метрів з високого боку. Встановити в такому низькому будинку лебідку, підйомник чи будь-яке інше обладнання практично нереально. Саме тому питання, як підняти дах гаража, цікавить багатьох власників подібних будівель.

Слід зазначити, що проведення вищевказаних робіт не є складним із технічної точки зору. Крім того, люди, які замислюються, як підняти дах у гаражі, можуть бути впевнені, що проведення заходу не вимагатиме великих фінансових вкладень. Проте, щоб виконати всі необхідні заходи та не допустити фатальних помилок, потрібно мати певний досвід у проведенні будівельних робіт.

Людям, які замислюються над питанням, як піднімати дах у гаражі, слід знати, що набагато швидше і ефективніше це можна зробити, не виконуючи повного демонтажу покрівлі, балок, перекриттів і т.д. стала непридатною і її в будь-якому випадку доведеться міняти.

Підйом даху гаража без його повного демонтажу можна виконати кількома способами:

автокраном, заздалегідь зв'язавши всі складові елементи контракції ригелями. Це найнадійніший спосіб проведення запланованих робіт, але він відрізняється чималими витратами. Кран без особливих проблем виконає підйом даху, але чекати доки будуть викладені додаткові ряди цегли на стінах він не буде. У зв'язку з цим дах потрібно підняти і перемістити на заздалегідь підготовлене місце, а потім викладати стіни до необхідного рівня. Після цього доведеться використовувати кран повторно, щоб поставити дах на місце. Проблема у тому, що оренда крана – це далеко не дешеве задоволення;
Другий метод збільшення внутрішнього простору гаража шляхом підйому даху полягає у укладанні конструкції на заздалегідь підготовлені сталеві опори, розміщені всередині будівлі. Дах піднімають краном, опускають на стійки, а далі виконується закладення простору між стінами та плитами перекриття;
третій спосіб є найповільнішим, але при цьому найдешевшим. Перекриття стелі зв'язуються каркасом із сталевих балок та піднімаються за допомогою домкратів на необхідну висоту. Як правило, для проведення подібних робіт потрібні 6 стандартних гідравлічних автомобільних домкратів. У жодному разі не можна використовувати рейкові пристрої, наприклад «Хай-Джек», якими часто користуються автомобілісти.

Перерахованими способами можна підняти будь-який дах за умови того, що вони виготовлені із залізобетонних плит. Крім того, вони мають бути не сильно зношеними. В іншому випадку конструкція може надламатися і зіскочити з ригелів, строп, домкратів і т.д.

Досить просто здійснити підйом даху металевого гаража. Подібну конструкцію потрібно піднімати разом із стінами, під якими необхідно викласти цегляну кладку необхідної висоти. Підйом здійснюється за допомогою звичайних домкратів, але слід звернути увагу на стан конструкції. Якщо метал прогнив, то зробити підйом не вдасться.

Дахи, перекриттями яких є швелера, піднімати теж досить просто. Все, що потрібно зробити – це сталевий каркас, що має діагональні ригелі. Вага подібного даху набагато менша, ніж конструкція із залізобетонних плит, але при цьому двотаврові балки мають велику жорсткість та міцність. Таким чином, все, що варто подбати – це пошук найбільш оптимальних точок опори для розміщення домкратів.

Підйом даху без ризику для життя та здоров'я

Можливість підйому даху та способи здійснення подібної операції багато в чому залежить від місця розташування гаража. Якщо він є окремою будівлею, то підняти дах можна будь-яким із зазначених вище способів. Якщо одна зі стін є загальною, то підйом може бути значно ускладнений. Щоб зрозуміти принцип виконання робіт із підйому даху, потрібно розглянути обидві ситуації більш детально.

Щоб досягти максимальної безпеки під час проведення подібних робіт, треба поєднувати схеми використання підйомного крана та домкратів.

Підйом даху окремого гаражу

Процес підйому даху окремої будівлі складається з декількох етапів:

Перший етап – це підготовчі роботи. У ході їх виконання насамперед необхідно відірвати стельове перекриття від стін. Найбільш простим способом виконання подібних робіт є використання домкрата. Він встановлюється на колоні із цегли, складену без використання цементного розчину. Підняти перекриття потрібно максимум на 5-6 сантиметрів. Після цього можна використовувати балки;
другий етап – це безпосередньо піднімання даху. Конструкція піднімається на потрібну висоту, а стіни нарощуються за допомогою цегли;
сенс останнього етапуполягає у перевірці надійності піднятого даху. Обов'язково необхідно провести огляд, щоб бути впевненим, що дах стоїть рівно і падати не збирається.

Плити стельового перекриття можна піднімати по черзі. Якщо дах має невелику площу, то можна зробити підйом усієї конструкції відразу. Для реалізації подібного завдання потрібно виконати обв'язку стелі у формі рами, використовуючи сталевий профіль. Домкрати встановлюються по кутах та в центрі стельового перекриття.

Після того, як підйом виконаний на максимальну висоту вильоту домкрата, необхідно зафіксувати конструкцію сталевими опорами. Далі домкрати переставляються, а процедура повторюється до досягнення бажаного результату. Коли дах опинився на потрібній висоті, виконується нарощування стін.

Як підняти дах гаража, який має спільну стіну з сусідами?

Робота з дахом, який спирається на загальну із сусідньою будовою стіну є складнішою. Насамперед це обумовлено тим, що опорна площа для домкрата вкрай мала. Як правило, ширина загальної стіни в гаражі рідко, коли більші за довжину стандартної силікатної цегли.

Вирішенням наявної проблеми може стати виготовлення та встановлення додаткової несучої конструкції в гаражі. Роботи такого типу можуть бути проведені трьома різними способами:

перший спосіб - це виготовлення опорних колон із залізобетону або їх монтаж за допомогою цегляної кладки. Опорні колони необхідно звести під лінією стику плит стельового перекриття;
другий спосіб полягає в розширенні суміжно із сусідами стіни. Для цього необхідно викласти додатковий ряд кладки від підлоги до стелі. Її ширина не повинна бути великою, достатньо підлога цегли. В іншому випадку простір гаража буде сильно звужений. Стара та нова кладка мають бути перев'язані між собою. Для цього потрібно змайструвати армопояс. Він виготовляється із звареної сітки або звичайної арматури. Шари армопояса облаштовуються приблизно через 3-4 ряди кладки;
сенс третього способузводиться до встановлення швелерів замість цегляних чи залізобетонних колон, описаних вище.

Навіщо це робити? Все дуже просто: додаткові підсилюючі конструкції зменшать тиск на край цегляної кладки по всьому периметру. Це має першорядне значення для подальшого процесу експлуатації гаража, а чи не періоду проведення робіт з підйому даху.

Здійснювати підйом плитної конструкції зі зведенням додаткових опор усередині гаража, можна лише за умови наявності у будови монолітного фундаменту. Якщо основою гаража є стрічковий фундамент, описані роботи проводити не можна. Це зумовлено тим, що згодом додатково зведені конструкції почнуть зміщуватися, адже вони не мають надійної опори.

Варто розуміти, що при здійсненні підйому даху створюються неприємності для сусідів. Їх треба усувати самостійно. Для цього потрібно провести посилення сусідської покрівлі у місці її стику з кладкою гаража. Для виконання подібних робіт потрібно наклеїти шар руберойду та закрити його тонколистовим металевим фартухом, виконаним у формі жолоба.

Наприкінці слід сказати, кожен із перерахованих методів підйому даху є досить небезпечним. Тому особливо відповідально поставитися до запобіжних заходів, зокрема ретельно перевірити домкратне обладнання.

Найбезпечнішим є спосіб з тимчасовим зняттям даху за допомогою підйомного крана та його встановлення після нарощування стін, але, по-перше, цей метод є досить дорогим, а по-друге, немає жодної гарантії, що зняте стельове перекриття залишиться цілим через перестановки. .

Невеликі легкі металеві гаражі досить популярні останнім часом. Їх просто звести та демонтувати у разі потреби. Враховуючи відносну легкість конструкції, про фундаменти зазвичай особливо не дбають або ж зовсім відмовляються від них. Сьогодні це все частіше стає причиною занепокоєння для власників гаражів, виливаючись у такі проблеми, як просадка або перекіс коробки. Найчастіше для усунення подібних неприємностей знадобиться підйом конструкції.

Основна причина підняття гаража – деформація фундаменту

Як вже було сказано вище, основною причиною, що викликає необхідність підняття гаража, є деформація фундаменту.